杨馨妮
十七岁那年，学校举办花朝节活动，作为主办方人员，我负责在校园里散发花果糕点。路上人来人往，擦肩而过的同学总会频频回头望我，也有些胆大的同学上前来指着我身上浅青色的褙子询问，我微笑答道：“她叫汉服。”
汉服源起于黄帝制冕服，备于尧舜，定型于周朝，并在汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系。汉服交领右衽、褒衣广袖、系带隐扣，无论是足衣首服还是服色用料皆有自己的讲究，蕴含着华夏民族的传统文化，也深深影响着中国各民族的服饰文化。《东京梦华录》中就曾记载：“诸国使人，大辽大使顶金冠，后檐尖长，如大莲叶，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金带，如汉服”。甚至在北魏孝文帝改革时期还有这样一项政策，命国民穿汉服、学汉语，可见汉服影响之深。
华夏五千年，汉服种类层出不穷，风格殊同。魏晋风流，又承秦制，直裾自然洒脱、清秀空疏；盛唐典雅而豪放，襦裙俏丽繁美。两宋婉约，社会受理学浸润，褙子和袍衫严谨而含蓄。大明帝国虽悉命复衣冠如唐制，却阻止不了袄裙，马面裙如雨后春笋般冒出墙来。
汉服美于形，卓于意。譬如，霜降且至，恐雾凇沆砀，万物萧条，便可着明制袄裙，外罩披风，暖个绣花手抄，倒颇有独处深闺的小家碧玉之意味。再者，夏夜流萤断续光，一明一灭一尺间，着素色齐胸襦裙，披帛慵懒的搭在玉臂上，若是再有把小扇，便如杜牧《秋夕》所写那般，“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤”。无论豆蔻年华，亦或总角耄耋，皆能一亲汉服芳泽。
沿袭千年的汉服，发展至今，已经远远不是一种传统服饰那么简单。她的含义，就如同韩服之于韩国，和服之于日本，她是汉族独有的瑰宝，是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”的体现。她的传承与发扬，对于向世界展现中国的传统文化更有着深远的意义。
说起中国服饰在国际上的传播，人们总是自然而然地会追溯至民国，那一朵朵身着旗袍的临水照花人，流淌在金陵曲中，绽放秦淮夜里。旗袍是由清朝旗服改良而来，并非传统的汉族服饰，它对女性曲线美的诠释和女性身心自由的释放是汉服望尘莫及的。旗袍和汉服两者各自风流，并没有孰优孰劣之论。然而，在国际认知上，人们对中国旗袍的知名度往往更甚于汉服。可以说，旗袍在传播上已经形成了中国的符号化、特色化，所以外国人提到中国服饰自然会想到旗袍，而不在汉服。
汉服的魅力不仅在国际上的文化传播作用并没有得到应有的展现，在我们自己的国度内，一些人也似乎早已淡忘了我们民族的传统服饰。所以，很多时候，汉服无奈只能孤芳自赏。每每我穿汉服上街，免不了有人小声的嘀咕，说我是穿越来的，不伦不类，甚至还有人询问我穿的是否是和服。日本和服尚同于汉制，效仿于汉服，又何来汉服等和服一说？若淡忘便已可悲，那错将汉服认他服，更令人“喋血”。
“山重水復疑无路，柳暗花明又一村”。近年来，随着国风（犹其是古风）引风呼浪，越来越多的年轻人掀起“汉服热”，少男少女穿着各朝各色的汉服走在繁华的商业街上，给快节奏的都市生活注入一股恬淡的清溪。
为了让汉服符合当下大众审美，甚至有不少“汉服迷”对其进行了改良，于是诞生了汉服的衍生品——汉元素，这类衣服最主要的变化是在型制和图案上，将齐地的裙子缩至膝盖，一片式褶裙瞬间变西式百褶裙；亦或在绣花的设计中融入其他服饰的元素，诸如森女系的小鹿，《大圣归来》上映期间，有汉服商家竟把悟空踏着的七彩祥云绣到了宋制褙子上。
在西式婚礼盛行的今天，洁白的婚纱、神圣的教堂固然是男男女女结婚的标配，然而，也有越来越多的年轻人选择传统的中式婚礼，身着大红的刺绣汉服，头戴琳琅满目的凤冠，手捧寓意吉祥的绣球，再加上一顶淳朴的花轿，隆重而热闹，单纯而美好。
看我泱泱礼仪之邦，山川叠嶂，万千气象，孕育着一脉子孙炎黄。执子之手，与子同袍，神州大地吐纳着千年壮阔！
