林少华
我虽不看电视，但也晓得央视纪录片《舌尖上的中国》当下搅得举国谈舌尖——我仿佛看见十三亿人正飞快掀动着十三亿枚鲜红亮丽的舌尖大谈舌尖。刹那间，我甚至产生一种恐慌感，觉得自己正在被无数舌尖包围和淹没……常言道：“哪壶不开提哪壶。”还没等我回过神来，忽然接得媒体电话，一位漂亮的女编辑轻摇舌尖，要我以“舌尖上的……”为主题写篇文章。我郑重地谢绝：“我是舌尖反对派，写来岂不扫人雅兴？何况所有市民正在兴头尖上……”
是的，我是舌尖反对派。反对，缘于我根深蒂固的美食偏见或饮食观念——如果不能称之为信念、理念——我认为国人自古以来就对吃太看重了，太执著了。诸如“民以食为天”、“食不厌精”、“食色性也”等说法简直数不胜数。总之，在吃字上面投入的精力和时间过多，远远超出维持自身生命的需要。值得么？
说句未必纯属笑话的话吧，中国人之所以总是眼巴巴看着别人一个又一个捧走诺贝尔奖，原因除了以前我说过的学英语耗掉过多脑细胞之外，此刻我还想加上两个：机心、吃心。国人机心太重，几乎个个老谋深算以至老奸巨猾。官场、职场自不用说，甚至学府之人亦城府极深。如果说西方人富于野心，总想称王称霸；日本人富于匠心，多有能工巧匠，那么国人则富于机心，为此活得焦头烂额纠结万分，哪有多少心机干正经事？此外就是舌尖过于敏感，吃心太重。要么“机心”，要么“吃心”。众所周知，西餐就那么几个菜式，往往一个汉堡包就把肚皮打发了；至于“日本料理”，常规性的也不外乎那么几样，即使是市县长官或企业老总，中午也常常吃完酸梅干盒飯就一抹嘴干活去了。餐馆菜单也足够简单且长年不变。哪里像吾国这边不断花样翻新，一个星期不去就发现已然“莫名其妙”了？说得夸张些，看菜谱活像看学术专著，边看边猜，边猜边看，光点菜就耗掉半个小时，一顿饭吃完不耗掉小半天或小半夜才怪。啧啧！
所谓“舌尖上的中国”，换成鲁迅先生的说法：中国不过是一个巨大的厨房。若让我“翻译”一下，中国是个超大的饭局。无论达官贵人还是警察老板抑或学者教授，无不是这个厨房这个大饭局的食客。既是饭局，那么必有局外工夫——心尖与舌尖的完美结合，机心与吃心的高度和谐！于是乎，官员忘了公务，警察不抓小偷，学者无暇著书。恕我偏激，当下中国社会种种弊端，恐怕舌尖难辞其咎。
也许你说，文化名人中不是也有看重舌尖感受的吗？梁实秋、汪曾祺、王世襄等人好像都专门写过谈吃的文章。但相比之下，对吃不那么津津乐道的人绝对是大多数。
其实，纵使是对健康来说，舌尖太挑剔也没什么益处。台湾地区王永庆的养生之道——吃得简单，越复杂越活不长。“王永庆从不吃山珍海味，而是以小菜为主，有时候吃一个鱼头，几片藕，一碗稀饭。”结果，同是巨富，王永庆仙风道骨，自有一种清癯、清虚、清高之美，而大陆巨富哪个不油光满面肥头大耳？
当然，我不反对美食本身，更不反对富有人文情趣的美食、民间美食。我只是不赞成过度追求舌尖感受，忧心由此衍生的种种社会弊端。为今之计，敝人斗胆建议，较之“舌尖上的中国”，莫如来个“笔尖上的中国”——人人妙笔生花，“指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯”；或者来个“脑尖上的中国”——削尖脑袋钻进诺贝尔奖获得者行列。果真如此，何其快哉！没准全国人民为之“三月不知肉味”！
一句话，中国何必在舌尖？
【原载2012年8月22日《东方早报·文化专栏》本刊有删节】
插图 ／ 吃文化 ／ 英韬
