李 晋
花 菜
徐州朋友说的“菜花”，我初以为是春天遍野的油菜花，后来方知道是我爱吃的“花菜”。“菜花”之名偏于尝食，“花菜”之名偏于欣赏，我地和徐州同处一省，但对同一蔬菜叫法却有区别，这是值得研究的话题。花菜本生长于地中海东岸，19世纪中叶，差不多是数万中国劳工前往美洲“淘金”的时候，花菜来到中国，先是在沿海地区落户，后遍植各地，从副热带夏干气候到亚热带气候，天气、水土都有了变化，但花菜还是和大洋彼岸的中国劳工一样，很好地在异国他乡安定了下来。
花菜的形态，仿若一只充满力量的拳击手套，它的“花”很坚硬，呈粉白色，无柔媚之态，无芬芳之味。如果非要认为它是“花”的话，它就好比是穿上戎装、始终没有退伍迹象的花木兰，看上去比男儿还甚，充满铁骨铮铮的风度。“铁骨”一词形容梅花较多，我知道一位号称“梅花王”的画家，他就喜欢在画作旁题上“铁骨梅花”的款字，但画的梅花总柔弱的比小乔还要小乔，这般姿态，自然要让我小瞧。
“花”是花菜的主要食用部分，可以不用菜刀，把它的“花朵”一块一块地掰下来入菜，最后剩下来的花菜根梗，像是寒风洗礼后的矮树，仅根部残留着三两片没精打采的绿叶，这“矮树”主干粗壮，肉质坚硬，故家庭不会拿来做菜，有一次，我吃到了一道味道有点接近酸笋的凉菜，一问，才知道主料是花菜根梗，这是几乎没有成本的菜肴。
分散成若干小“花”的花菜要先用盐水泡，泡掉“花”内的细缝里的虫子和其他杂质。虫子寄居其内，看似讨嫌，实则表明花菜“绿色”成色之足。泡后的花菜还需用水焯，热水减去了花菜的苦涩，软化了花菜的质地。这两个步骤属于前期的功课，要是省略，难免失了营养，少了滋味。烹饪如同打拼事业，细节决定成败。
荤烧比素烧的花菜好吃，荤烧多配肉片，但我地多数饭店的菜单上，肉片成了“无名英雄”，往往这道菜叫做“手撕花菜”或“干锅花菜”，“手撕”取自择菜方法；“干锅”是根据烹饪手法定名，花菜、肉片炒至八成熟，放在下面置放酒精炉的小铁锅内，锅炉一起上桌。蓝色的火苗在锅底蹿动，锅内菜肴的汤汁逐渐耗干，“干锅”一名缓缓到来。看来饮食的乐趣重在过程，吃在嘴里的，有食材的前世风采，有食材由生涩到成熟的蜕变。
现在还记得幼时，家门口临河的菜市场，有农人运着近乎一船的花菜在河边售卖的场景。那花菜个头很大，饱满且紧致，与现在标榜“有机”的青梗松花菜有很大不同。
萝卜丝包
萝卜丝包子和肉包、青菜包是苏中地区茶馆里的常规点心，一年四季都有。以身价论，肉包是老大，萝卜丝包和青菜包是孪生兄弟。我平日里常吃到青菜，因此我是选肉包或萝卜丝包居多，一般点上一只，佐干丝或面条吃。看外观，萝卜丝包和“老大”的行头更接近。虽说包子的面皮是一样的，但青菜包的馅心绿得鲜明，面皮包藏不住这一腔春意。萝卜丝包和肉包则容易混淆，它们表层面皮上的油斑很相似，油亮、泛着乳黄色，有雨天后的通透之感。以前我在想吃肉包、偏偏又囊中羞涩的时候，总寄希望发放面点的师傅能把我点的萝卜丝包错拿成肉包，可是我一次也没遇到这样的情况，后来我发现了端倪，原来肉包和萝卜丝包顶上收口处是有区分的，肉包收口松，萝卜丝包收口紧。
往小处说，这是暗记；往大处讲，这是风格。做包子需要这样的设计，做人也需要这样的个性，千人一面的世界，实在无聊乏味。
每家茶馆做的萝卜丝包（当然其他包子也一样）味道各有千秋，馅料的主要食材虽然都是萝卜丝，辅料却各自不同。有的喜欢加肉末，有的喜欢配香菇丁，有的喜欢放青蒜，有的喜欢什么都放一些，搞得像是什锦包。合我口味的一家茶馆所做的萝卜丝包，里面是细细的萝卜丝、木耳末、香葱花，辅料也仅盐油而已。不沾荤腥的包子清清爽爽，作为佛家的素斋也并非不可。
蒸笼里的萝卜丝包散发着淡淡的香味，咬开后的萝卜丝包香味直窜，手在包子下方一捏，会有油汁涌现而出，依附在咬口处的一根根萝卜丝上，再把泛着光亮的萝卜丝馅连同面皮咬入嘴中，绵滑、柔韧席卷舌面，嚼至末尾，又有单刀直入的脆嫩，和口水“会师”后的油汁，仿若净化成水，味觉湿润如热带雨林，概因是萝卜有吸油去腻的功能。
能体现萝卜这一功能的还有一则民间故事，说是清代名医叶天士看到一店铺老板天天买肉吃，觉得这样吃日后定会生病，就暗中把喝茶剩下的茶叶晒干了贮藏，准备以后给老板治疗时配药用，结果过了好久，老板也没生病，叶天士很奇怪，后来了解到老板天天吃的是萝卜烧肉，这才恍然大悟。
故事是我幼时听祖母讲的，当时她为劝导我不挑食出此良策。祖母生前很喜欢吃萝卜，也爱吃萝卜丝包。现在我也经常买萝卜丝包给儿子吃，把这个故事讲给他听，这是我家具有精神价值的“传家宝”。
三鲜熬面
做人要面面俱到，按我理解，这当中讲的既是脸面情面，也是饭桌上的面条。我虽不是顿顿吃面，但也是经常吃面条，有时吃汤面，有时吃拌面，有时吃炒面，有时吃焗面，偶尔会吃熬面。吃熬面的时候，我想到“媳妇熬成婆”这个俗语，面容姣好的少妇，恍惚间已成满脸沟壑的老太婆。我不喜欢“熬”出现在岁月中，它磨掉了时光的情趣，轻视了生命的价值。我喜欢饮食中的“熬”（当然熬药除外），它是一个向美好过渡的过程，去粗取精后，映入眼里的是美妙，落到嘴里的是美味。烹饪和品食连接在一起，才是值得享受的完整美食。
熬粥熬去的是水，熬面熬去的是汤。煮透的面条，捞至开水中过一下，置入汤中熬煮。汤是预先备好的，光鸡、鸡爪、猪手汆后，配上葱姜，搁锅里，倒入清水，放煤炉上，盖锅盖，煮沸腾后，再转小火焖煮，中间换四五只煤球，当末代煤球逐渐由黑转白，炉火就打起瞌睡，直至完全熄火打烊。此刻揭开锅盖，食材变得烂熟，也变得若有若无，乳白的汤色挡住了它们伟岸的身姿。
以这浓汤再熬煮面条，加些笋片、木耳、肴肉、河虾，最后再放上烫熟的小青菜，撒上虾籽，添点盐和胡椒，就是三鲜熬面。鲜的滋味在食物里，在幸福中，我看他人低头吃熬面的情形，热气缓缓飘散，肉眼观察到的，不仅是热火朝天的生活，更是蒸蒸日上的人间。
三鲜熬面的鲜美，靠的是慢功夫，功夫慢，不代表行动慢，以前我想吃熬面了，和母亲说一下，我立说，她立行，准备好主料辅材，两三个小时后，一碗三鲜熬面就端到我眼前。某日，我看到母亲头上白发突然多了不少，就在饮食上没有再提什么要求，想吃什么，或自己做，或是买现成的，不给老人添麻烦，是尽孝，也是尽善。
市面上供应三鲜熬面的小吃店很多，但质量参差不齐，有的“熬”功不够，汤不入面味，观之尚可，终究是表面文章，耐不住琢磨；有的汤有“水分”，甚至骨粉炖汤，鲜的舌尖泛麻，食后口干舌燥；有的偷工减料，如以火腿肠代替肴肉，吃在嘴里像是吃的塑胶片，这么说并非全盘否定火腿肠，只是说它出现在熬面里终是差强人意。好的食物，讲究食材合理搭配，就像用牛奶泡油条，中西混搭始终觉得别扭，远不如豆浆泡油条更有滋味。
吃三鲜熬面，食面条、尝配菜、喝浓汤，仿佛依次走入了鲜意三境界。这与国学大师王国维《人间词话》中的学习三境界有同工之妙。老子云：“治大国若烹小鲜”，同样，治大学若烹小鲜。
锦绣南瓜
东（冬）瓜西瓜南瓜北瓜，看似四种瓜，实际只是三种瓜——北瓜也是南瓜，这是皖苏部分地区的叫法。身兼两职的南瓜相当于又打工又务农的勤劳汉子，当然也可以形容为南北吃得开的商界达人。南瓜有圆形、长形两类，圆形肉质紧密，长形肉质松散，把两种瓜放在一起，特征如金庸《鹿鼎记》中的瘦头陀、胖头陀。有胖才会瘦，有瘦才会胖，这是人类。南瓜长圆胖瘦天生定，所以做人更要变通。
我喜圆南瓜胜于长南瓜，我爱橘色南瓜盖过青色南瓜。圆南瓜有福相，橘色南瓜有喜色，综合一处，我所喜爱的就是橘色的圆南瓜，这样的南瓜饱满圆润，外表清爽，打开它的内心，是一片金亮，我给它定名为“锦绣南瓜”，念叨着这个名字，我便想起友人锦南，她面如满月，眉清目秀，举止投足间尽显温婉端庄，是一位有灵性的女子。
南瓜的温柔气息，还在于它的甜，切成小片，熬粥时放入，高温促发南瓜化肉为泥，融进粥中，粥面遂有了金色的光辉，米粒骨子里是不想被同化的，这样的纠结让它呈现出奶黄之色。粥里面生出了一些甜味，甜得不发嗲，甜得很妥帖。要是熬粥所用的是小米，就是“双黄粥”了，其可与双黄蛋搭配，却不可与炒作过头的双黄连口服液佐餐，药食同宗同源，但非同时进口之物。
粮食凭票供应的年代，南瓜粥好像是网红电影的主题曲；现在南瓜粥和南瓜饼归于点心小吃，变成了冷门电视剧的片尾曲。有时候我连这“片尾曲”也省略了，直接把南瓜切成大块小块，和山芋一起蒸，饭熟了，瓜芋也熟了，在物质丰裕的今天，这样的吃法简单粗暴，仿佛就是无从配曲的三流诗作，成为歌词没有可能，但勉勉强强可以称为打油诗，围着柴米油盐转换的老百姓却需要这样的“打油诗”。
乡人把个头大的南瓜称作番瓜，家乡有一地名叫“番瓜嘴”，我听老人讲过这个地名故事，某年发大水，一人靠攀爬上一棵大树，才未被洪流冲走，他栖身树上，饥饿难耐，也许命不该绝，突然间，他看到水面上有个瓜嘴蒂，捞上来一看，竟是一只圆滚滚的老南瓜，凭借这只南瓜，他生存了下来，水退后，他怀揣感恩之心，把这地方叫做“番瓜嘴”。
这样的传说，让我对南瓜刮目相看，它是瓜，是菜，是饭，是救命的粮食。
南瓜自己会救自己的命，在自然环境中生长的一些南瓜，表层有疙瘩疤痕，有的形状、纹路还与器物景象相似，这是它疗伤的印迹，当瓜皮被虫子咬后，它便分泌一种液体，保护自己的伤口。大自然的鬼斧神工，对南瓜而言，是一种磨难。
在西方的万圣节时，人们会掏空南瓜的瓜瓤，在南瓜上雕刻鬼怪等图案，瓜内放蜡烛，做成南瓜灯。南瓜灯成为西方万圣节的标志，如同中国元宵节的灯笼，这是中西文化差异的体现。
参鱼随谈
郊外，有老者在河边垂钓，我上前看其“战果”，脚下桶内，有两三尾参鱼在水中游动，老者转过头来看着我，叹声道：“运气不好，全是小参鱼”。我安慰他说：“参鱼搭酒呱呱叫”。他听了，笑了笑，继续关注起河面。我只有闲时才吃参鱼，因为参鱼刺多，需静心慢品。说起多刺的鱼，最为著名的当属鲥鱼，张爱玲说过人生三大恨事，“一恨海棠无香，二恨鲥鱼多刺，三恨红楼梦未完”。实则不应有恨，换个角度看，事因不完美才有悬念，才产生趣味，才吊人胃口，在我看来，鲥鱼参鱼之刺，是京剧演员的行头，少了它，滋味效果也就淡了。
鲦鱼，是参鱼的学名，它大概学武不学文，形如柳叶的身上银白似雪，看上去似乎就是柳叶飞刀，我更愿意把它叫做小李飞刀——古龙笔下虚构的暗器。说实话，这么想是存了私心的，在下姓李，所以希望姓氏能跟在后面沾沾光。
多数参鱼长度不超过一根筷子，宽度和成人拇指仿佛，它有近亲白条鱼，外观和它相仿，但体形却是它的几倍，价格更远超于它。参鱼的纤小身段，会让吃客有参鱼刺比白条鱼刺多的错觉。在参鱼的肉中，隐藏着一种丫字形的软刺，如树枝改制的衣叉，衣叉是叉下衣服穿在身上，食参鱼是取出叉刺送到嘴里，一收一放，呈现生活多样化。
参鱼食性较杂，夏天的时候，在很多河泊中常能观察到成群活动的参鱼，它们在浅水处游动嬉戏，这时要是扔一小把馒头渣，它们会蜂拥上前，争抢食物，搅动着水面发出轻微的哗哗声响，全然不顾岸边打量着它们的人类。
对于傲慢的参鱼，人们有时会用特制的参鱼网对付它们，这种网由橡胶浮子、铅坠、综丝网组成，网分三层，参鱼进网后，就会“粘”在上面。落网的参鱼当中经常会夹杂着小鲫鱼、鳑鲏等其他鱼类，在专业的渔具面前，“杂牌军”的战斗力不堪一击。
参鱼价贱，加之难打理，饭馆很少拿来入菜。倒是家庭的巧妇喜做油炸参鱼、红烧参鱼。经典的是咸菜烧参鱼，两指紧掐住参鱼，抠出鱼鳃，刮去鱼鳞，开膛取内脏（这是细活，弄不好鱼胆破了，吃起来有苦味）后，搭上葱姜入油锅，再放两把切段的长梗白腌菜，一捧花生米，舀两勺酱油，撒少许白糖红烧，烧熟后，夹一条参鱼剔骨，取细白的鱼肉蘸红汤吃，鲜嫩咸香，有隐约的回甜。把咸菜烧参鱼放入冰箱，稍后取出，挖一块琥珀色的鱼冻含在口中，热气进逼鱼冻，融化的汤汁涌入口中，鱼香奔袭而来，嘴中无鱼，味中有鱼，度化也是烹饪中的一大高招。
我收藏有一张“江淮画鱼人”潘觐缋所绘参鱼册页，参鱼以浓淡墨绘制，颇为生动，但写意成分大于他笔下半工半写的金鱼，韵味各有不同。
芋到好缘
菜上齐后，服务员又给我们端来一只砂锅，里面是散发热香气的芋头片。说是店庆活动，消费三百元赠送的芋头煲。夹了一块芋头片，入口慢品，香软可口，化整为零后，粉糯的小粒分散在舌面周围，像是给舌挠痒，美食之中蕴含情趣。洗芋头就不是乐事了，黑褐色的表皮易粘在手上，奇痒无比，这种痒就有些讨嫌，痒得人手足无措，内心烦躁。小时候祖母让我帮着洗芋头，我洗得愁眉苦脸，这时，祖母会说，洗芋，就是喜相遇啊，这是多美好的事，你看，芋头正对你笑呢。”我当然没看到芋头的笑容，却由此感受到了祖母的乐观。
祖母喜用芋头和五花肉红烧，烧热的油锅里，扔几块冰糖，等冰糖熔化，颜色泛红后，放入煮至七八成熟的肉块，加两勺老抽、小半勺料酒翻炒，接着注进清水，放各式调料辅材慢炖，再加入芋头，收汤出锅。此时的芋头浓油赤酱，软糯香黏，咸甜可口。
这样的好味荡漾在唇齿间，飘在岁月深处。恍惚间，祖母已去世二十多年了，我也到中年，记忆的味道让人挂念，让人着迷，这味道的成分里有亲情味、人情味。
芋头曾给我迷惑，我曾把生活在野外的它误作滴水观音，把室内的滴水观音当它，两者的叶片、长茎很相似。仔细对比后才知道，芋头叶片中心没有紫点，而滴水观音是有的，这紫点仿若观音眉心间的吉祥痣。如此，便容易区分了。
苏东坡说：“香似龙涎仍酽白，味如牛乳更全清。”这是形容江南小个头的芋头。芋头品种很多，光吾乡就盛产龙香芋、香荷芋、紫荷芋、香沙芋，四种芋头种植环境不同，各有特色，它们的名字风雅，似乎是从唐诗宋词集子上跳下来的字符，给它们命名的劳动人民充满智慧。
在外闯荡的那几年，我经常加班到晚上八九点，太累了不想再忙晚饭，就把买来的芋头、山芋洗净了上锅蒸，去皮蘸白糖食用，吃这样的简餐，让人更会想家。在休息的时候，我会用芋头炖排骨，芋头熟得快，先捞上来吃，吃完后再放，反复两三次后，汤色泛白，排骨也已烂熟，这时撒上葱花，放点盐，喝汤嚼肉，暖意盈怀。
到了过年时，乡人的餐桌上几乎都有芋头，这是我们这里的传统，说是吃上芋头，来年就会遇到好人，所以爱吃不爱吃的大人小孩都会吃上几口，不为别的，只图人生当中碰到更多的良师益友。
芋到，是好口福；遇到，是好缘分。
香菜香
切成小段的香菜，放盘子里，撒一把油炸花生米，搁一些豆干丝，放酱汁、麻油，来回拌几下，就成了“三合一”，这是近年来饭店流行的下酒小菜。“课后练习”版块，可包括知识练习题、英语语言知识、技能练习题和综合练习题。微信公众平台可对学生的这些练习进行追踪，教师可根据微信公众平台的提供的数据对学生的作答进行归纳，了解学生的不足，以加强课堂教学。
香菜之味，醇厚而霸道，在“三合一”中占据核心。它在饮食男女心中，矛盾体般的存在，喜欢者深爱之，讨厌者难以接受，甚至还成立了“世界反香菜联盟”，其使我想到已故画家朱新建的美人图，喜者说其笔墨朴拙浑厚，厌者说其低俗趣味，两极分化明显，但不可忽视朱新建的个性风格与存世价值，有争议的东西才能长久存在。
闻香识女人，香菜的香让我想到东瀛著名女明星花泽香菜，这位长相甜美的姑娘，近年来也经常在中国做活动，比如她有一次在某网站以“我吃我自己”为主题进行直播，视频中，她做了一道香菜沙拉，随后将之食用，并不停地说好吃。上演了香菜切香菜、香菜吃香菜、香菜夸香菜的有趣过程。
明星遥不可及，但香菜触手可得，即便有人不喜，但菜市场断然不会没有香菜的身影，饮食中，的确有很多需要它的地方，陕人拌凉皮、川人吃火锅、江南人下阳春面，少不得它的辅佐，而用香菜和肉末作馅所包的饺子，是北方人喜欢的美食，纵然南北有别，然南北却能在食材应用上寻求到共鸣，饮食看似自成特色，实则存在相互间的联系。
“相彼芫荽，化胡携来。”这是明屠本畯《蒝荽》诗里的句子。句中的“芫荽”，是香菜的另一别名，在本地方言中，香菜被唤作“延须”，幼时，还有一大人和我戏言，多吃香菜能够长胡子，长了胡子就成大人了，我信以为真，央求家人隔三岔五买“延须”做菜给我吃，吃了多时后，我才明白这纯属无稽之谈。
香菜传入中土较早，普遍的说法是公元前119年，由张骞从西域引进，能在神州生根，说明它的适应能力强，虽然看上去它青绿娇弱，茎细如麻绳，叶小如硬币，掐下一点，香气直冲鼻息，这点小伤对它而言，似乎无关痛痒，过几天再看，眼前仍是青绿，凑上前去一闻，香气不消半分。
种香菜能种出故事，北宋僧人文莹《湘山野录》记载一事，处士李退夫在自家菜园子种香菜时，按当地风俗，播种时需口念“荤段子”，这样香菜才会长得好。李退夫是个读书人，秽语难以出口，于是，一边播种，一边默念“夫妇之道，人伦之性”等话语，这时，突有客来访，李退夫让儿子继续完成手头的工作，其子更老实，在撒着剩余种子的同时说，“家父已把该说的说过了”。后据此以“撒园荽”代指文人间讲“荤段子”。
晚年的周作人作有《八十自笑诗》，诗中有“谐谈犹喜撒胡荽”之句，在“撒胡荽”后，周作人自注：“近译路吉阿诺斯对话，多讽刺诙谐之作，出语不端谨，古称撒园荽。”他在翻译古希腊《卢奇安对话集》时，想到了这个典故。我想写完诗的老才子，那一刻必是心旌摇曳，满面春风。这样知情知性、风流入骨的人物，到底也是旷世奇才。
豆 芽
上小学时，有一同学个矮体瘦，大家叫他“豆芽菜”。数月前，同学聚会，我见他已是个高体壮，让我吃惊不小，岁月真是个魔术师，改变了一个人的形象。此般拟人只是我的个人观点，放在古代，古人不会同意我的观点，在他们眼里，豆芽很美，这无可非议，古代绝少有化学添加剂，天蓝水清地净，发的豆芽自然好。明人陈嶷专门写过《豆芽菜赋》，他在里面形容豆芽“冰肌玉质”“宛讶白龙之须，仿佛春蚕之蛰”。这一篇美文，是陈嶷科举时所作，他凭借此文一举夺魁，官拜浙江道御史。
在《豆芽菜赋》中，陈嶷还提到豆芽“物美而价轻”，是明代亲民的食材。而在南宋，豆芽给人们带来的却不仅是口舌之美，而是赏心悦目之美，时人陈元靓《岁时广记》载，“以水渍绿豆或豌豆，日一二回易水，芽渐长，至五六寸许，其苗能自立，则置小盆中，至乞巧，可长尺许，谓之生花盆儿。”
在古代，豆芽之豆，最初来自黑豆，这是东汉《神农本草经》上记载的，这亦佐证了豆芽的悠久历史。现今的豆芽之豆，以绿豆和黄豆为主。发豆芽不难，以前我外婆在世时就经常在家发豆芽，面盆里衬一层布，放入浸泡后的豆子，再盖上一层布，使之不见光，接着浇上水，每天早晚换水，五天左右豆子就变身豆芽了。外婆经常所做的是豆芽炒韭菜，条条白丝堆叠在草丛中，周边点缀着红椒丝，盘中一派春光，顺带着香气，夹食一筷到嘴里，又是脆生生的劲爽之感。
在家发豆芽的，不止我外婆，老作家刘庆邦在散文《豆芽说，要创造生活》写了用故乡的黄豆发豆芽的事情，他写道：“我宁可不吃，也不愿到市场上买黄豆芽儿。只有我用老家的黄豆和清水生出的豆芽儿，吃起来才有豆芽儿味儿，才有家乡味儿，心里才踏实。”刘老坚持不吃市面的豆芽，犹如伯夷、叔齐不食周粟，这是游子对故乡精神层面的坚守。
按我个人喜好，我偏爱于绿豆芽，相较于黄豆芽，其更为纤嫩，豆腥味也淡些。绿豆芽适合单炒，也适合做辅菜，比如水煮肉片，就可用绿豆芽陪衬，能消解油腻。近来在一高档食府看到“熘银条”的菜，不解，点菜后，方知是绿豆芽去除须根和顶部两片子叶，留中间白茎清炒而成，因其菜名大有诗意，故菜价大有水分。
藕心菜
我在江南多次吃过藕心菜。现如今物流的发达，让藕心菜也能来到江北我的身边，江南的风光也随着跃现于眼前。江南好，1200多年前的白居易已在诗中表述过。江南有美景美人美食，藕心菜白亮光洁，如养眼的美景；藕心菜清新娇嫩，似赏心的美人；藕心菜鲜脆爽口，是可口的美食。藕心菜浓缩了江南的气质。
藕心菜并不为江南独享，有莲藕的地方，就有藕心菜，藕心菜是莲藕发芽后初生的根茎，故有人认为吃它是暴殄天物，这也造成了它不太为人熟知。某次，我和一外地朋友提到“藕心菜”，他不解其意，以为我所言是“恶心菜”，认为我有挑食的毛病。
在反季节蔬菜大行其道的今天，“不时不食”似乎已成空谈，而藕心菜却固守着自己的矜持，它萌发于夏季，属于有机无公害水蔬，它低调地在淤泥中生长，出水洗净后，便露出白里泛黄的肤色，它整体是修长的，细如小指，大多一些弯度，一侧带有尖头，如武林高手使用多次、有些变形的毛笔。掰开后，会发现它内里也有和藕一样的圆孔，藕心菜可算是乳猪版的莲藕。因之藕心菜有别名藕带，故还可称作荷塘版的海带。
藕心菜做法很多，最普遍的是清炒，切成小段的藕心菜，拌以青红椒丝清炒。炒藕心菜宜用猪油，这样能彰显其香味，当然也能彰显其色感，猪油给所有食材增添了水润，雨露润泽后的花圃内，红牡丹、绿玫瑰、白芙蓉争奇斗艳。
藕心菜是脆嫩的，咬开后，会感到汁水从中漫溢出来，这汁水有一丝微甜，甜而不腻，甜得妥帖。它在一桌的食客面前，是含情脉脉的，只有到了食客嘴里，才能流露出款款深情，它把自己的身体和灵魂托付给了舌尖，清香留齿间，让人恍惚中以为来到了月色下的荷塘。
生活处处皆方便，藕心菜也有了方便装，前几日，我在网上买了几袋皖地所产的酸辣藕心菜，这种感觉就像拉着山西婆姨的手在江南一日游。
